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Nueva reseña: Via SIMON 120 m V+
He colgao la priemera reseña de escalada en roca (via larga) en el apartado de rutas 
... me la ha pasado Dani
Es la Via SIMON 120 m V+ Magdalena Superior en Montserrat. La he subido en catalan que es como me la ha pasado. Mañana la traduzco.
14 Respuestas
Última respuesta Tuesday 23 september 2003 - 23:09
Buena descripción, útil. Me entran ganas de hacer la via. Pregunta: ¿Está bien asegurado el V+ o hay riesgo serio tal como parece indicar la reseña de factor 2? ¿Puede meterse algo para evitar el factor 2? ¿es de muchos metros?
Y una pregunta para los expertos en material: Yo hago eminentemente deportiva y por tanto tengo una cuerda simple de 10,5. Muy de tanto en tanto hago via larga con ella, pero estoy muy limitado para abandonar y para descender en caso de rápeles largos. Sé que la solución es comprar dos cuerdas dobles para clásica, pero ¿hay alguna alternativa menos costosa? (y que no ocupe tanto en casa). Algo así como una cuerda auxiliar ligera para rápeles... no sé...
Sobre la vía.... ni idea ya que quien la ha hecho y me pasó la reseña es Dani (Daymon) ... supongo que se conectarà a la noche.
Se que ellos van con cuerda doble.
Hola,
es como todo en esta vida.... poderse hacer...se puede.. aunque sólo se recomienda para casos excepcionales...es decir; Llevar un cordino de 5-6mm y de la misma longitud que tu cuerda para bajar en simple por la cuerda gruesa (habiéndolas juntado con un 8 o con un pescador doble y teniendo en cuenta que el nudo debe estar en el lado de la instalación dónde está el cordino...)...pues es para casos excepcionales (según manuales)... poderse hacer... se puede...pero ¿por qué dicen, entonces, que sólo para casos excepcionales????:
-Por el peligro de equivocarte a la hora de colocar el nudo en la instalación???
-Por que el nudo no está correctamente realizado y la diferencia de diametros acentúe el peligro????
-Por que se te puede enganchar el nudo en la instalación como consecuéncia del menor tamaño provocado por el cordino????
No sé...
también se podria rapelar en doble habiendo juntado los cabos de la cuerda y el cordino y controlando de qué lado está el nudo en la reunion
A mi no me parece tan descabellado...pero los expertos son otros...
un saludo,
farell
¿Y escalar con una cuerda de 10,5 y la otra doble (¿son de 8 mm o de 9?)?
¿Excesivo peso? ¿Lo habeis probado? ¿Fuerza de choque excesiva? ¿se chapa alternativamente?
Hola,
el problema de escalar en doble (sin entrar ya en chapar alternativamente o no o otras cosas...)con una cuerda de 10´5 (preparada para escalar en simple) y otra preparada pra escalar en doble es que la cadena dinamica de seguridad (anclajes+mosqueton y cinta+cuerda+seguro/reunion+nudo de encordamiento+arnes) será demasiado rigida...lo que puede provocar muchas cosas...las más destacables son que algún seguro salte (o todos) o que tu cuerpo se lleve muuuucha energia cinética...y te partas en 2.
un saludo,
farell
Pots escalar amb el 10.5 i portar d´axiliar l´altre sence xapar pero es pot enganchar tambe la pots dur plegada a l´esquena. Si el diametre es molt diferent al hora de rapelar en doble la mes prima pot llisca una mica i dona força mal rotllo. Tambe es pot instalar el rappel per fer-lo amb simple i l´auxiliar tan sols per recupera el rappel.
Tot i aixins si has de sortir molt fes un pesament.
Pero Farell, si chapas alternativamente, en caso de caida sólo trabaja una de las cuerdas, ¿no? (a otra no llegaría a reterner nada a menos que el anterior seguro estuviera realmente muy cerca y la frenada fuera bastante dinámica, en cualquier caso suena bastante despreciable, y en ese caso no hay diferencia en la fuerza de choque (ni sobre ti, ni sobre equipamiento alguno), ¿dónde falla mi razonamiento?
realmente tienes muuucha razón, pero si caes cuando la última cuerda chapada es la de 10´5....puedes hacer saltar el seguro con más facilidad que con una de 8-9mm...
si se utilizan este tipo de cuerdas y con este sistema de anclajes es porque no se está seguro de lo que puede llegar a aguantar la roca de la fisura en cuestión, la colocación de mi friend-tascón-cordino-O lo que haya puesto por fortuna, o símplemente el hielo o el tornillo de hielo... por supuesto que si la via está equipada con anclajes que aguantan 2200Kg...pues se va en simple y listos,no???....pero es la precariedad de algun o de muchos elementos de dicha cadena dinámica de seguridad hace que intentemos dinamizar tooodo lo posible (seguros dinámicos sobre una fisura dudosilla con algo que ayude a absorver... reparto de la caida en 2 grácias a la doble cuerda, frenos dinámicos....)...
No se...digo yo...
A ver...los cracks....Que salgan!!!!!
un saludo,
farell
Farell, no necesito otro crack, tú me has respondido de maravilla.
Además estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
Un abrazo
Si se dignasen a pasar por este foro algunas béstias pardas de las nieves que de vez en cuando se pasan....seguro que tod@s aprenderiamos muuuucho más...
... de todas formas aqui, manteniendo estos intercambios de opinion, tod@s aprendemos mucho...ponemos en tela de juicio nuestros conocimientos y los reafirmamos o cambiamos sin problema alguno...un saludo,
farell
Wenas! El paso de V+ es el de salida de la reunión y se trata de una barriguita tipica de Montserrat, con un paso un poco largo para superarla. Se puede colocar alguna cinta en la reunión para evitar el factor 2 y, ya puestos a hacerlo bien, q el asegurador se baje un par de metros de la reunion para tener mas cuerda util en caso de caida y reducir mas el factor. Este largo es el mejor equipado: parabolts cada 2 m o asi, como en deportiva.
Respecto a las cuerdas, esta la hicimos con dos cuerdas de 10,5 pq ibamos en cordada de 3 y aun no teniamos las de doble
. Asegurabamos con una y la otra iba atada detras en el arnes del primero, o sea, q subiamos en simple. Pq habia buenos seguros... si hay q meter hierros no me meto con una de simple. Si tu idea es hacer vias equipadas, no creo q sea tan descabellada la idea del cordino mas fino para rapeles, aunque en la mayoria de vias equipadas encontraras reuniones intermedias para rapelar en simple (por lo menos en Montserrat).Peasho tocho
, jeje. Un saludo!Dani (Daymon)
Creo que no es correcto cuando hablamos de "doble cuerda", tendriamos que meternos en la cabeza que son "medias cuerdas", es decir, que cada una está pensada para aguantar caídas de 55 kg, no de 80 kg como las simples, o sea, que funcionan juntas. Estas cuerdas tiene la particularidad de que tienen una FUERZA DE CHOQUE MAS BAJA QUE UNA CUERDA SIMPLE, es decir, en caso de caída la cuerda absorbe mas energía y repercute menos en los seguros y en el escalador.
Puedes hacer clasica con cuerda simple, pero recuerda que chapando todos los seguros con la misma cuerda, y además con fuerza de choque mas grande, hay el riesgo que en caso de caída lo arranques todo. Y si tienes que hacer alguna maniobra delicada (pendulo, polipasto, etc) mejor en doble.
SI LLEVAS UN CORDINO DE 5 mm. DE LA MISMA LONGITUD QUE LA CUERDA , PUEDES RECUPERAR EL RAPEL HACIENDO LO SIGUIENTE.
PASA LA CUERDA POR EL DESCUELGUE
ATA A UNO DE LOS CABOS , CON UN NUDO DE 8 UN MOSQUETON DE ROSCA Y PASA EL OTRO CABO POR DENTRO DEL MOSQUETON.
ATA EL CORDINO AL MOSQUETON
RAPELA
TIRA DEL CORDINO Y EL MOSQUETON SE VENDRA ABAJO A TRAVES DE TU CUERDA .
LA MANIOBRA ESTA DESCRITA EN CANTIDAD DE MANUALES , SOBRE TODO EN LOS DE DESCENSO DE BARRANCOS .
Hola compis :
He leido todos los comentarios acerca de esto,y creo que todos os habeis resuelto las dudas . Cuando escaleis vias clasicas :
Evitar factor 2 : chapar en la reunion o lo antes posible al salir de ella.
Utilizar siempre cuerda en doble, por varios motivos :
Tenemos vias semiequipadas, vias con seguros no tan buenos, tenemos terrenos de aventura, hay que rapelar, hacer maniobras, etc, etc. , tenemos que asegurar de forma dinamica, etc,,etc.
Claro que se puede escalar en simple con una cuerda de deportiva, pero ojo si la via no tiene una equipación como en deportiva., ojo con rapeles de más de 30 mts ( solo llevais una cuerda ), no vale la pena hacer inventos con cordinos , no digo que no funcionen , pero que tontos que somos si hacemos eso por no tener el material adecuado.
Nos vemos por ahi y cuidaos
David M.
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