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22 Respuestas
Quieres decir algo versátil y que te sirva para asegurarte en un paso esporádico o para andar al ensamble en progresiones de menos de IVº???????...
un saludo,
farell
Hola Farell, tengo dos preguntas:
Quiero un cordino para llevarlo siempre por si acaso y utilizarlo para asegurar si hiciese falta. Q mas me recomiendas llevar (mosqueton...)
Otra pregunta, para progresar en ensamble - de IVº q me aconsejas
Gracias de antemano y un saludo
Hola Jon:
Yo para ensambles de más de IVº utilizo una señora cuerda, una ligerita de uso en simple o una de 9 mm para doble (que hay cuartos muy cab...)
En cuanto a lo del cordino para llevar siempre en la mochila, si es para asegurar en tramos en los que sea necesario puedes llevar un cordino de 7 u 8 mm (8 mejor si el peso que puede soportar es considerable); aunque yo personalmente prefiero cargar con algo más de peso y llevar una cuerda doble de más de 8´6 mm.
Si llevas cuerda o cordino, por supuesto imprescindible un arnés, un mosquetón de seguro com mínimo (mejor tipo HMS) y un freno dinámico, y si llevas algún empotrador por si acaso, pues mejor.
Esa es mi opinión. Un saludo
En mi modesta opinión, el ensamble ni en IV ni en I.
Como ejemplo, la noticia que puso Madveras: http://www.marca.com/edicion/noticia/0,2458,375827,00.html
Es que me parece que una cosa es ir en cordada para crestear y otra ir en cordada en terreno glaciar.
La cuerda es un arma de doble filo. Si bien la mayoria de veces, con la tecnica adecuada, ha salvado mucha gente de caer en grietas, de resbalones, etc, tambien se ha llevado a cordadas enteras cuando un miembro arrastra a los demás.
Te hablo en terreno glaciar, como parecia ser el caso de la noticia! No en cresta o corredores, en las que sí, ir en ensamble sin seguros...
Te recomiendo una Beal Rando: va de coña, 30 metros, 8 mm y un kilo de peso. La puedes usar por glaciar y por cresta o hasta para corredores (no para asegurar en estatico, es decir, reuniones, etc...). Con dos de esas te haces todas las crestas del Pirineo. Es un consejo. No son para uso en estatico (reuniones, pasos de escalada duros,etc...)
Ein ? Ensamble nunca ???
Entonces como avanzamos en un glaciar ? Haciendo reuniones ? No seria muy lento ? Sin encordar y que se mate uno solo ? Sin saber exactamente que les paso a estos 4 montañeros para caer el la grieta, no puedes sacar la conclusion de que ir al ensamble es peligroso. Sabe cuantas vidas ha salvado ? Ir al ensamble no significa tampoco ir sin seguros ya que en pasos complicados es habitual ponerlos.
En el caso de una cresta que hacemos lo mismo, reuniones o nada ? No es mejor ir avanzando al ensamble y colocando mas o menos seguros segun la dificultad de cada momento ? En todo caso en un paso complicado siempre puedes montar una reunion.
Sabias que los hermanos Huber en su ultima azaña hicieron toda la pared con una tecnica parecida al ensamble ?
Saludos
Yo a mi cuerda de 30m x8-9mm no la pondria para hacer pasos de IVº...de ahí para abajo...pues si. Y para ir por glaciares de conya....
Otra cosa es si se ha de ir o no encordado o qué tipo dse seguros y cómo ponerlos...que creo que ya no es el tema....
un saludo,
farell
Vale, vale, intento aclararme ... Por la pregunta de Jon, he entendido que no se refería a glaciares, sino a la ascensión de corredores, etc. y teniendo en cuenta que, por definición, la progresión en ensamble es sin seguros intermedios. En este caso (hacer un corredor en ensamble, o sea sin seguros intermedios) no me parece adecuado.
Creo que te estas haciendo un lio, o soy yo el que lo tiene.
Segun tengo entendido, ir en ensamble quiere decir que se escala los dos a la vez y se van poniendo seguros intermedios, que los va recuperando el segundo. De vez en cuando se monta una reunión hasta que se juntan los dos componentes de la cordada y el que tiene todo el material que venía de segundo ahora tira de primero. En la montaña hay que compartir.
Vamos a ver si nos aclaramos, en el Diccionario de terminología montañera lo define asi:
Ensamble (galicismo): Forma de avanzar encordados sin establecer reuniones con el objeto de ganar en velocidad de marcha y perderla en efectividad en cuanto a la protección.
Entiendo por tanto que la diferencia es hacer o no reuniones, pero no tenemos porque avanzar sin seguros intermedios, es mas doy toda la razon a Javier que en pasos complicados es una burrada avanzar sin seguros intemedios, como minimo.
Aunque tambien es cierto que se tiende a definir por ir al ensamble como ir encordados sin seguros, pero no creo que sea una deficicion correcta del termino.
Bueno no se si nos aclaramos o la estamos liando mas
, espero que almenos nos sirva para sacar alguna buena leccion aplicable a la montaña.
Creo que necesitamos un documento en el apartado de tecnica donde se comenten todos estos temas. Por otra parte, sobre la tecnica de los Huber, lo que creo que hacian era que mientras el primero escalaba, el segundo aseguraba mientras jumareaba por cuerda fija. Mas o menos, una reunion movil. Tambien me suena que la velocidad era uno de sus objetivos, y la velocidad no aporta seguridad ??
Pues yo tenia entendido que en el ensamble si se ponian seguros intermedios, aunque se avance todos a a vez.... creo que es lo que ponia en un articulo de la desnivel... y que antes tenia por la web.... aver si lo recupero....
A la mitad de la cuerda el primero montaba una especie de "reunion" donde ataba la cuerda y seguia escalando hasta terminar la cuerda, entonces montaba otra reunion y el segundo desmontaba la "reunion" anterior. Por supuesto que los Huber no son un ejemplo de seguridad.
Saludos.
Vale, creo que ya tengo claro en que estamos de acuerdo y en que no, a ver si estoy en lo cierto (hablamos de superficie con pendiente):
- 
De acuerdo: es peligroso ir encordado a otro compañero si no hay seguros intermedios y/o reuniones
-
Desacuerdo: la progresión en ensamble tiene (o no tiene) seguros intermedios y/o reuniones.
¿Hasta aquí es correcto?
En cuanto a si el ensamble tiene o no tiene seguros intermedios y/o reuniones, os adjunto una página web que probablemente conoceréis con un artículo de un alpinista que también probablemente conoceréis:
En cualquier caso comparto con David P. que este tema está interesante. Venga, a ver si consigo aprender algo ...
Jeroni: donde dices estàtico debe decir dinàmico. No te confundas. Las Beal Rando clàsicas no són dinàmicas. Creo que ahora han sacado unas nuevas que son dinàmicas. Yo llevo la Roca Migú de 7,8-30 m., usada en doble. Cuando preveo un rapel más largo, llevo 30 m. de cuerda de spectra, que pesa muy poco.
Creo que Jeroni se refiere con "aseguramiento estatico" a asegurar desde una posicion estatica, o sea en reuniones. Asi lo he leido yo en algunos libros, como el de Capdevila.
De todas formas, yo tenia la duda de si las cuerdas auxiliares tipo rando y los cordinos de spectra son suficientemente dinamicas. Sabes si es asi?
creo que yo también tengo ese modelo...porque es para ser usada en doble...
un saludo,
farell
Podeis ller esta consulta, por si os sirve:
http://desnivel.com/tus_paginas/material_tecnica/object.php?o=331
Existe una Beal Rando que ha salido hace poco al mercado que es dinàmica. Si hace más de...2 años que la teneis, no debe serlo. Las de Kevlar i spectra no son dinámicas, por lo tanto pueden usarse sólo para rapelar i para puentes de roca, montar rapeles, abalakovs....pero no para asegurar a un primero.
Ok, entendido. Pero tengo otra duda
(pesaooo).Por ejemplo, cuando Capdevila habla de llevarse cordino de 7 o 9 mm (no recuerdo), habla entonces de cordino estatico???
Es que lei una vez que los cordinos (de 2 mm a 9 mm) no son dinamicos. A lo mejor Capdevila lleva una cuerda doble de 8,6 o 9 mm y le llama cordino...
bueno, a ver si me aclaro, gracias.
el mío es dinámico y se puede utilizar en doble...
un saludo,
farell
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