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Qué material de progresión y autoseguro para alpinismo llevais ??
Hola apañer@s.
Esta pregunta va para el colectivo de rudos alpinistas ;-) 
Estoy empezando a hacerme el ajuar de material de aseguramiento y progresión 
,
y me pregunto qué tipo y números de componentes llevais....
para más que nada hacer corredores de nieve/hielo y alguna crestilla muy facilona en verano.
Ya sabeis:
friedns, fisureros, estacas, anclas, tornillos, clavos, etc., etc. qué números
y cuantos de cada tipo.
Haber si para el 2050 puedo haberme comprado el material báscio, que con estos precios... 
9 Respuestas
Última respuesta Friday 30 january 2004 - 20:01
Por si no se ha entendido la pregunta (liao que está uno), concreto un poco más.
Es referente al material que soleis llevar siempre (a parte de si la vía marca 3 friends del 2, fisureros del 4 al 6, etc.); o de lo primero que os habeis comprado; vaya algo de material polivalente.
Es referente porque leí un artículo en Desnivel en el que se aconsejaban solamente un cierto número de fisureros para comenzar (números 1,3,5,7) y que era más rentable y práctico repetir alguno de estos que comprarse un juego entero de saque.
Supongo que algo parecido pasará con los friends, y demás material.
Salut!
Pues yo tenía entendido que te sale más rentable comprar el juego entero de fisureros que por partes.
Pues eso, cintas(bagas), fisureros(un juego he llevado yo siempre para clásica, no se nota el peso y de marca me mola DMM), friends(lo ideal son los Camalots del 0.5 al 3, son 5 números), tornillos(yo creo que con 4 ó 5 para un corredor...), y clavos(esto sí que lo veo más claro, porque como el martillo lo llevas seguro, pues ya vale la pena llevar clavos: universales, uves....no sé, 2 de cada).
Yo paso de anclas y demás porque soy un manías y me gusta montar reunión en roca.Aunque lo suyo si haces palas de nieve largas y anchas es una estaca, ancla, etc.
Yo empezaría por los fisureros(juego entero), luego friends(empezando por el grande, ya que los pequeños quizás los suplas con los fisus), luego clavos, es decir, primero material de roca que lo puedes usar todo el año.
He hecho poco de nieve, pero jamás he usado ni ancla ni estaca.Así que va a ser lo último que pille(para cuando vaya a la norte de Les Courtes)
Pues yo voy a llevar la contraria al amigo Tendinitus. Soy un ferviente admirador de los anclajes sobre nieve. La verdad es que me dan mucha más seguridad que segun que tipo de roca.
Cómprate un par de anclas, una grande y otra mediana. El precio comparado con el de los friends, por ejemplo, no tiene nada que ver. Y no digo que estos no sean necesarios, que lo son.
En cuanto a las estacas me las fabrico yo mismo con un perfil de aluminio. Por 2 euros puedes tener una.
Força!
A 2? me lo pienso, ¿qué perfiles y cómo las haces?¿Es consistente eso?Se podría incluso fabricar anclas ¿no?
No a Tendinitus nose lo digas
!, que no usa 
Yo tengo una estaca y un ancla pequeñita y la verdad es que, sobre todo el ancla, me ha ido muy bien en un par de ocasiones para practicar y proteger un pasito (que se podia hacer a pelo) en el que no tenias nada en roca (todo liso); y otro en medio de una pala grande.
Si que es preferible montar un anclaje en roca, sobre todo por el menor coste en tiempo, pero cuando no hay nada más...
Pues haber si nos comentas como te lo montas para que te salgan a 2 ?. ¿Y luego le pones cable de acero a la estaca?, ¿o le pasas directo algun mosqueton o cinta?.
Por cierto Tendinitus, tengo 3 fisureros DMM y un HB, y los DMM si que molan bastante. Respecto los Camalots...bueno el primero ha sido un Cassin, aunque el presupuesto para los Black Diamons está jodillo.
De aquí sale otro tema: ¿vale la pena pagar la diferencia de unos Camalots? .
Paro ya, que hoy solo me salen preguntas....
je como esa estaca que coloqué en la pala de salida de la estreta...
... tan bien puesta que julio al chaparla se quedó con ella en la mano....
Hombre, depende de cuál sea la diferencia, imagino.
Los camalots pueden aguantar una caída abiertos completamente porque tienen las levas en un doble eje.Las otras marcas no te lo aseguran.
Yo tengo esos 5 camalots+ 2 repetidos(me los he encontrado los 2, aunque perdí otros 2
).Luego me compré 3 micros de HB, y luego repetí números medianos con HB y Rock Empire.
Con esto y el juego de DMM me meto en donde me dé la gana siempre y cuando no sea artificial técnico(y salvo algunas vías que piden clavos)
Así que lo primero que pongo son los camalots, y si repito, pues la otra marca.
Si hay poca diferencia(y a veces no hay mucha por ejemplo los Wild Country)me quedo en camalot, pero es cierto que es una pasta Y NO SE PUEDEN HACER CASEROS
Así que ya que me he arruinado, deja que me expliquen cómo hacer estacas al menos.
Wueno, acceptamos pulpo...
Pues si que es una lástima que no se puedan hacer apaños caseros para que
salgan baratos estos camalots 8-(. Aunque hacer inventos con los empotradores
pasivos mecánicos de lo que te vas a colgar y a confiar un buen saque
pues como que ... que los haga otro que a mi me da la risa. 
Me suena a lo del Grigri modificado 
.
P.D: A ver si puedo seguir tu consejo y hacerme, en algun año que otro, con algún camalot.
P.D2: Si, venga a ver si descubrimos el secreto de las estacas.
Bueno, quizá me he pasado un poco con los 2 euros
, pero no creais que salen mucho más caras.Comprais perfil de aluminio en forma de "L" (creo recordar que tiemen una longitud de 3 mts). Como mayor sea la longitud de las alas y el grosor de las mismas mayor resistencia tendrá el invento. Lo cortais a la medida deseada 40 cm, 50 cm o 60 cm, y en la parte superior haceis un taladro de 8-9 mm en cada ala. A la parte inferior de la estaca le "sacais punta" para favorecer el clavado.
Por los dos taladros de la parte superior podemos pasar un cable de acero cerrándolo con una brida o un cordino de 7-8 mm cerrándolo con un ocho.
Algunos modelos que he visto por las tiendas llevan taladros a lo largo de la estaca para aligerar peso. En mi caso no los hago, prefiero ganar resistencia.
Llevaré un "prototipo" al madstage.
En cuanto al uso de la estaca hay recordar que para nieve dura hay que colocarla verticalmente. En caso de nieve blanda se puede usar entarrándola horizontalmente como si fuera un piolet en T.
El uso que le doy es para proteger resbalones en pendientes suaves-medias, o como material de abandono en caso de tener de rapelar (si podemos rapelar de una bolsa de plástico ¿no podremos hacerlo de un perfil de aluminio?). En ningun caso se pretende detener una caida a plomo.
Por suerte nunca las he puesto a prueba. Si quereis las podemos probar en el madstage!!. ¿Algun voluntario para saltar?
Força
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