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franz ruso y el HMS
pues eso, que ayer estube en una charla que daba franz ruso sobre el aseguramiento alpino, historia y practica ("Vom Hanfseil zur Halbmastwurfsicherung - Geschichte und Praxis alpiner Sicherungsmethoden", Referent ist Franz Ruso, Erfinder der HMS-Sicherung). el hombre defendio a mas no poder el aseguramiento con un mosqueton y un nudo de semicabestan
hoy he descubierto que franz ruso es el "descubridor" de este sitema de aseguramiento dinamico (o asi lo vendian en los carteles de la charla, ademas esto esplica porque intentaba decir que el pit hubert y otros no fueron los primeros que lo utilizaron y ... )
el caso es que aqui en alemania todo el mundo lo usa y ayer me aseguraron (defensores de este nudo) que es lo mas, lo mas seguro para asegura y ademas sirve para rapelar.... vamos que es la ostia!
pero es mas (y aqui va mi cuestion) me dijeron que el ocho y las placas no valen como seguros dinamicos....solo en ciertos casos, como escaladas de un largo y en deportiva son validos y pueden ser empleados con cuidado, pero luego ya son muuu peligrosos y ademas el HMS es el mejor sistema.
tienen razon, exageraron un poco, es tan bueno el aseguramiento este?
12 Respuestas
Última respuesta Tuesday 18 may 2004 - 13:21
El nudo dinámico es un sistema de aseguramiento muy bueno...Como medio de fortuna, al menos para mí. Tiene muchos usos pero también muchas limitaciones: Riza mucho las cuerdas al rapelar, no vale para asegurar a dos segundos, desgasta mucho la camisa...
Si has perdido el dispositivo para asegurar o rapelar está bien, pero desde mi punto de vista es mejor y más cómodo usar dispositivos mecánicos (placas, ocho...) para asegurar o rapelar. En alpinismo alguna vez lo he usado, pero en escalada clásica o deportiva nunca, porque no me parece cómodo ni instintivo de usar y porque creo que puede dañar la cuerda si aguanta un vuelo de los gordos.
Está bien conocerlo por si te ves en un apuro, pero no recomiendo su uso habitual.
Si quieres más información de la mano de especialistas, puedes echar un ojo a la Desnivel de este mes (si puedes conseguirla por allí o si te la pueden mandar desde aquí...) donde viene un amplio reportaje sobre este nudo y las opiniones de unos buenos profesionales.
Salud
¡¡¡Ah, se me olvidaba!!!
El que te haya dicho que el ocho y las placas no valen como frenos dinámicos una de dos: O ese día había tomado más cerveza de la cuenta 
(qué rica por cierto
)... o no han escalado con esos dispositivos...
pues si
eso mismo intente decirle yo....
pero a todo me contesto diceindome que no
que nada de eso que el nudo dinamico es lo mejor
-que el movimiento de las manos es mucho mas instintivo y puedes pararlo mejor que con un ocho (para criticar el ocho me conto la historia que te cuentan siempre; que se te puede meter la mano por el ocho....)
-que eso de que la cuerda se riza.... que no que es porque a quien he visto utilizarlo ponia mal las manos y es eso lo que provoca los rizos y el desgaste de la cuerda
-y vamos que si pillas un vuelo gordo
, ni de conya te vale un ocho. lo unico efectivo es el nudo dinamico
...
vale, es verdad, esto lo discutiamos mientras el estaba tomando una cerveza (o mas, no se, yo solo le vi una). pero el caso es que toda esta gente de la federacion utiliza este nudo, es mas todo un pais utiliza este nudo. y no para ellos no es medio de fortuna
ademas el tipo en cuestion se hace todos los cursos que ofrece la federacion sobre seguriad en montanya, rescate, montage de reuniones....
pero vamos yo siempre habia pensado como tu, que esta bien conocerlo
sinembargo ayer me dejaron sin palabras (lo cual no es dificil pues en aleman solo utilizo entre tres y cuatro palabros distintos
)
Hola,
En el ultimo numero del Desnivel hay un reportaje sobre el nudo dinámico, todavia no lo he podido leer, solo lo he ojeado, pero me parece que dice lo mismo mas o menos que Jai, con el que personalmente estoy de acuerdo.
Un saludo
Bueno ya que sale el tema tengo que decir que realmente lo que dicen tiene sentido ????el que sea un nudo no significa que sea peor que sistemas ?metálicos? técnicamente hablando el nudo dinámico es muchísimo mas eficiente que un ocho (esto lo debemos tener claro ???.el ocho es PELIGROSO y NUNCA se debe de utilizar como asegurador ?..precisamente por ser demasiado dinámico???vamos que no para grandes caídas?? Ese si que es un metodo de fortuna
??aunque resulte sorprendente la capacidad de frenado de un nudo dinámico también es superior al de las placas, y si no recuerdo mal solo las placas que estrangulan la cuerda (tienen una hendidura para la cuerda) o si las usamos con doble mosquetón se le aproximan en frenado
Incluso he leído textos que dicen que lo de rizar las cuerdas no esta claro (ese punto si que NO me lo creo pero si creo que las cuerdas se rizan usando nudo o sin usarlo ) y además de para asegurar y rapelar tiene mas usos (creo que incluso hay una variante que permite subir como si fuese un bloqueador) realmente en esos aspectos no están equivocados
Lo que no dicen es que por ejemplo para rapelar se trata de un sistema mas incomodo (especialmente en rapeles aéreos a mi me da muy mal rollo) y que además que no permite con facilidad poner un auto seguro (por eso ya que tienes que llevar algo para bajar ya de paso que sirva para asegurar)
lo que también es cierto es que usándolo para asegurar es un sistema que requiere mucha mas practica y es menos intuitivo (y mas cansado) que otros sistemas como las placas además el dar y recuperar cuerda ha de hacerse con tiento
Como método para asegurar al segundo es lo mejor que hay después de los frenos automáticos es rápido, cómodo y súper seguro.
Personalmente me parece que considerarlo un método de fortuna es un error grave, ......pero tampoco me parece el mejor método, yo personalmente creo que es mas cómodo e intuitivo usar placas, pero no por que sean mejores ???si no por que son mas cómodas y por que sigo creyendo en lo del rizo (repito que hasta eso se discute) donde no creo que sea ventajoso es en el rapel y donde creo que si que es buenísimo es para asegurar a segundos, lo suelo usar y en nieve (para el segundo) es prácticamente lo único que uso
Y por supuesto ??..es un recurso que tenemos siempre y no pesa ??..vamos yo creo que es mucho mas que de método de fortuna nada de nada ??es un recurso mas totalmente minusvalorado ?. No es el mejor ?.. pero creo que no esta de mas usarlo y que esta al nivel y supera muchas cosas que usamos para asegurar???y desde luego no creo que una placa sea mejor ??mas cómoda si???. pero de mejor nada de nada
El problema es que intuitivamente nos parece un nudo a medio hacer y da mal rollo (si es de metal y tiene piezas siempre nos parece mas seguro) pero este no es el caso
muuuuuuuuucho hemos dicho en este foro sobre el NUDO DINAMICO, UIAA o medio ballestrinque (especialemnte en el histórico)...
para mi es un nudo MÁS QUE FUNDAMENTAL... su versatilidad hace que tengamos el verdadero aliado...
*podemos rapelar
*podemos asegurar con más friccion que todas las placas no estranguladoras (y creo que hasta más que con el reverso)
*podemos realizar todo lo anterior con las cuerdas heladas SIN DEMASIADOS riesgos
*podemos bloquearlo de manera sencilla sin dejar de controlar la carga convirtiendolo en un ballestrinque o haciendo un nudo de mula en la cuerda activa...
*si se utiliza correctamente NO RIZA LAS CUERDAS...
y muchas cosas más que me dejo, seguro
un slaudo,
farell
Coincido con Pit.
Un par de apuntes mas.
Cuando aseguramos sentados de cara a la pendiente, el nudo dinamico frena con los brazos al frente, mientras que con las placas el maximo frenado se consigue llevando la cuerda de freno hacia un lado y hacia atras, lo cual es mas incomodo.
Y el ocho no es del todo malo para asegurar. Si solo disponemos de mosquetones no HMS y de un ocho, podemos montar un nudo dinamico en el ocho, y unirlo al arnes con un mosqueton de seguridad.
Después de leer el artículo de Desnivel (muy recomendable
) sobre el Dinámico, me reafirmé en la idea que ya tenía de él: excelente método de fortuna. Los motivos tanto a favor como en contra ya los habeís apuntado.Pero aprovechando que tenemos en el foro a alguien de Alemanía quisiera comentar, por favor corregidme si es preciso, que me parece curioso que en ese país (también Suiza) usan y defienden técnicas que en otros lugares están incluso desaconsejadas como es el caso de usar el Dinámico por defecto o de enganchar un mosquetón a los dos anillos del arnés (en vez de al anillo central), etc.
Aclaro que no hablo de acierto o error, sólo de curiosidad.
S2
Jav recomiendan el dinámico por que ??repito ?..NO es un método ni de fortuna ni desaconsejable ??..repito es mejor que incluso la mayoría de las placas ?..el usarlo por defecto no tiene nada de malo ?..es perfectamente valido y aconsejable.
Quintín tienes razón y ampliando en los ochos pequeños el agujero pequeño se puede usar como una placa pasando la cuerda por el agujero pequeño y por un mosqueton y si encima pones 2 mosquetones es tan bueno como una placa
Interesante lo del ocho como placa. Entonces, si lo unimos a la R con un mosqueton por el agujero grande lo podemos utilizar como autoblocante para recuperar a dos segundos, o nos hace falta otro mosqueton ?
Oeeeee.. Quintín eres grande.... 
casi me descojono yo solo aquí delante!!!
También lo podemos utilizar para hacer polipastos, como llavero y para remenar la sopa.... Hay algún cacharro más polivante ??
Mira me has alegrao la tarde
Hola PIT, admito que no tengo la suficiente esperiencia con él, principalmente porque de entrada no lo considero un método adecuado (posiblemente por error, no lo niego). Pero como no tengo, o no he querido tener esa experiencia me baso en lo que me dicen o leo de personas que considero más capacitadas que yo.
Ya sé que las hay muy capacitadas que están a favor, a mi de momento me siguen convenciendo más las que lo defienden como métodod de fortuna.
Puedo estar equivocado, no digo que no, pero como la seguridad de mi compañero es mi responsabilidad, hasta que no lo vea muiy claro seguiré pensando así y usando el reverso, el gri-gri o el TRE.
En cualquier caso muchas gracias por tu información
S2
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