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Duda escalada con cuerdas en doble
Buenas
Aunque lo nuestro es más la nieve últimamente nos estamos metiendo en el mundo de la roca y estamos haciendo bastante deportiva con el equipo que teniamos para nieve, cuerdas dobles de 8.6mm y el reverso de Petzl para asegurar, ( ya se que el grillo es lo suyo pero como no se puede tener de todo....)
Como todos sabreis unos de los momentos críticos cuando se va de primero es el momento de chapar dado que te tienen que dar cuerda y al haber una comba del copón pues si caes en ese momento, el porrazo no me lo quiero ni imaginar....
Para intentar solventar esto, como vamos en doble a la hora de pedir cuerda damos cuerda solo de una (p.ej. la azul) manteniendo la otra tensa (roja) y una vez que hemos chapado la azul pedimos cuerda para chapar la roja, hemos observado que lo malo de este método es que a veces las cuerdas quedan cruzadas sobre el mosquetón (¿será cuestión de poner más atención en ver cual se chapa primero?). Total que estamos haciendo esto y no sabemos si esta bien hecho, o es una burrada, espero vuestros sabios comentarios 
6 Respuestas
Última respuesta Monday 7 june 2004 - 20:00
Por lo que deduzco en el post : ¿chapais las dos cuerdas por el mismo moscata y en el mismo seguro? 
Excepto en el primer seguro (y depende cómo lo veais en el segundo) solo es donde se han de chapar las dos cuerdas juntas, luego van todo el rato alternadas hasta llegar a la reunión.
No obstante no es aconsejable utilizar una cuerda doble (dos cuerdas) para hacer deportiva. Las dos cuerdas no trabajan bién para realizar descuelgues y top-rope.
A parte de que os durarán muchísimo menos tiempo... 
yo os aconsejaría que os pillárais una de deportiva; el mundo de la montaña es así ... un pastón por actividad que quieras realizar 
Un saludo
Hola Madsergi, sabía lo de chapar la primera o primera y segunda chapa con las dos cuerdas a la vez y luego ir alternando los seguros chapando uno por cada cuerda alternadamente hasta la reunión, esto parece que tiene su lógica en anclajes de dudosa dificultad como ocurre en clásica (fisus, friends...) o en los seguros de nieve/hielo pero no entiendo muy bién por que se debería de hacer así sobre anclajes buenos (quimicos etc..) ¿Me resolveis la duda?
Hola.
Bueno, sin entrar en muchos detalles sobre la fuerza de choque etc. lo que te puedo decir es que si chapas siempre las dos aumentas la fuerza de choque que vas a recibir en caso de impacto.
Las cuerdas dobles estan preparadas para detener las caídas en simple, si las utilizas en doble no les pasa nada; pero los anclajes, si son parabolts no pasa nada, y sobre todo tú absorveras un mayor impacto. Es como si llevaras una cuerda de 14 mm. o similar con lo cual la elongación de las mismas será menor y la fuerza de choque que sorportará el sistema será mayor.
Piensa sobre el tema y mira algunos posts al respecto. Se han dado algunos links a páginas sobre fuerza de choque y factores de caida.
Generalmente se chapan en doble la primera chapa e igual la segunda para no sobrecargar la reunión en caso de caida; igualmente si el primer seguro fallara.
Seguro que los frikis de técnica te podran aconsejar más técnicamente.
Un saludo.
Con esto deduzco que el latigazo en caso de caida sería bastante gordo
, pero aun así creo que es mejor que darse de bruces contra el suelo 
, quizas lo bueno sea chapar las dos primeras chapas con ambas cuerdas utilizando esta técnica, para evitar darse de morros contra el suelo y luego ir alternando chapa-cuerda tal y como dice la teoría para reducir la fuerza de choque en el caso de que caigas por encima de la tercera chapa. No obstante tendremos que seguir practicando para que no se crucen las cuerdas en las dos primeras chapas por el hecho de chapar primero con una cuerda y luego con otra.
Muchas gracias por tus aclaraciones
Que tal Plakaplaka, no te has equivocado al deducir el hecho de chapar en doble en buenos seguros. El concepto de anclajes alternados con doble cuerda simplemente se debe a una estudiada "y real" tabla que va subdividiendo proporcionalmente la furza de choque sobre los seguros, eso es asi, no porque lo diga yo sino por la ciencia llamada física, igual que 2+2=4. Dejando de lado si hablamos de deportiva, clásica o alpina, siempre que chapemos en simple el seguro sufrirá menos, con lo cual si el seguro es precario como un friend o un buril (incluso me arriesgaría con un spit) se chapa en simple. Por otra parte, la gran saque ante una simple cuerda conlleva su riesgo con lo cual con la mayor absorcion de dos cuerdas hay menos peligro. Eso nos lleva a evaluar una simple metodología a la hora de escalar muy simple: Escalando en doble si el seguro es precario pasamos alternado, si el seguro es a prueba de bombas pasamos las dos, asi de simple, contando siempre que el primer seguro inmediatamente despues de la reunión "siempre" se pasa en doble. Personalmente creo estos conceptos habría que unficarlos empezando por los monitores de escalada y alpinismo, puesto que federaciones como la ECAM catalana, la FFME francesa o la CAS suiza.
Hola Rolando.
Una cosa... entonces la fuerza de choque que va a recibir el escalador en caso de caída también se vería aumentada, ¿no?.
Lo que si que hay que tener muy claro són los conceptos que comentas. Y tampoco no hay que olvidarse de peligros objetivos, aun cuando tengas seguros a prueba de bombas, como aristas cortantes, roce abrasivo de cuerda, etc; que obligan a pasar la cuerda en simple o doble.. dependiendo de la ubicación de los seguros.
Aunque Plakaplaka, si estimas tus cuerdas para deportiva utiliza mejor una simple adecuada (10-11mm).
Saludos a todos
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