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Hola, este año tengo pensado salir mas en invierno, hasta ahora salía poco en invierno y siempre buscaba sitios, digamos sin complicaciones, y ahora quiero ir un poco mas allí.
Para no encontrarme con sorpresas quiero pillarme unos crampones, pero no se como escogerlos, ¿podríais ayudarme?
GRACIAS
49 Respuestas
Última respuesta Sunday 11 december 2016 - 11:05
Que tipo de bota utilizaras,,??,,ya que supongo que sabes que hay botas que aceptan ,, con fijaciones delantras y traseras,,otras de solo traseras,, y otras botas que deben de usar los de ,,correas,,,,desde luego con los de correas te valen para cualquier tipo de bota.!!! tu veras,,!!
Todo depende de lo que pretendas hacer.
Para empezar la mejor opcion son los siempre incomprendidos crampones de correas de 10 puntas con fijaciones rapidas de plastico
A la gente no les suelen gustar e inmediatamente recomiendan opciones mas tecnicas (los de 12 puntas semiautomaticos como minimo)
Pero si los valoramos con una cierta objetividad (algo que nadie hace) La realidad es que son n mas baratos, muchas veces mas ligeros......se adaptan a todo tipo de botas ..... mucho mas ""polivalentes"" (ese palabro que tanto gusta) de lo que la gente cree y siempre validos para todo lo que no sea ascensiones super tecnicas. (
Recuerda que salvo cosas verticales, hielo o muy tecnicas lo que de de si un crampon es un problema mas de tecnica del propio usuario que del crampon en si mismo.
Si no te convence el argumentario.............. pues uno de 12 puntas con fijaciones semiautomaticas ... que solo podras usar con botas rigidas o semirigidas tirando a rigidas
Si tienes aspiraciones heroico/tecnico/deportivas busca informacion en crampones mas tecnicos con fijaciones semiautomaticas....
Marcas y modelos.............. los crampones son productos bastante estandarizados a pesar de la propaganda de los fabricantes ..... cualquiera de los que producen las marcas reconocidas es mas que valido (petzl, black diamond, grivel, simond......)
Bien, este post ha empezado como,.. me voy a comprar un coche,.. para no tener problemas ¿me podéis aconsejar?...
Pues así en frío difícil,... bastante difícil,.. pero podemos intuir que él pregunta algo así no es un taxista para quien el coche es su herramienta de trabajo, no es un comercial que hace 60.000 km al año, no tiene familia numerosa y por lo tanto no necesita un gran maletero y no hace esta pregunta para correr el París Dakar por los desiertos de América Latina,... Vamos, que se acaba de sacar el carné,... Lo mejor un coche de segunda mano no muy grande, con que ande, vale...
Con los crampones pasa lo mismo. Como piezas metálicas de fabricación mecánica no todos son iguales y hay de hecho bastantes diferencias y unos están (a veces mucho) mejor hechos que otros, tienen detalles constructivos que los hacen más fuertes o más resistentes a que una punta doble, son de mejor aleación, tienen un mejor sistema de regulación o un mejor antizueco,... . Pero todos funcionan, todos andan, y más cuando hablamos de "mis primeros crampones para alpinismo clásico".
Suele ocurrir, como todo en esta vida, que los mejor hechos cuestan más dinero... En parte porque construirlos le sale más caro al fabricante. Suele ocurrir como siempre en esta vida, que si al fabricante le cuesta 5 € más hacer un crampón muy muy bien hecho respecto a otro con menos detalles (o algo peor hecho), el fabricante aplique ahí su margen en exceso y cobre 15 al distribuidor,... El distribuidor se ve obligado a vendérselo a la tienda 20 € más caro, aunque él sí que ajusta el margen, y tú ya pagas 25 € al tendero, que también ha ajustado su beneficio para tratar de vender el producto,...
Mi experiencia en otros mercados muy diferentes a la montaña cuando he tenido que realizar técnicas de análisis de valor es que este tipo de situación se cumple como la ley de la gravedad,... Y que las empresas cuando tienen un producto muy diferenciado de la competencia multiplican sus márgenes de beneficio o de maniobra,... De hecho, muchas veces, es en los productos de alta gama donde las grandes marcas aprovechan para aumentar sus cuentas de resultados y a veces estos beneficios ayudan a mantener los productos de acceso a un precio bajo.
Volviendo a los crampones,... Vas a notar muchas diferencias entre unos crampones para alpinismo clásico muy buenos y otros menos buenos?. No generalmente, eso solo ocurrirá si complicas la actividad quizás en exceso. ¿Porque, en primer lugar, cuantas veces los vas a utilizar?... Además, puede que en unos años necesites otro tipo de crampones más técnicos para hacer otras cosas,...
La siguiente pregunta típica, ¿te gastarías dinero en unos crampones alpinismo clásico muy buenos?,.. Yo sí me lo gastaría, pero no por eso recomendaría a otros que lo hicieran de forma específica.
En qué te puedes fijar para comprarlos,...
- En el ajuste a la bota, aunque sean de correas descubrirás si pruebas en la tienda que no todos ajustan igual de bien. Hay de hecho diferencias importantes. Haz la prueba con tus botas.
- En la construcción de la puntas, verás que algunas de estas tienen embuticiones marcadas para impedir que se doblen cuando pegas una patada. Una buena embutición hace la punta más bastante resistente en impactos. Puedes mirar cuantas de las puntas tienen embuticiones, si solo las delanteras, las delanteras y secundarias, o también otras.... Este detalle mejora el crampón pero cuesta dinero.
- En la posición de las puntas delanteras y de las secundarias. Si crees que vas a usarlos mucho y vas a avanzar en el alpinismo busca que sean más agresivas. Esto te llevará a las 12 puntas (efectivamente más peso y más dinero), pero retrasará bastante la compra de un par de crampones más técnicos sin penalizarte para nada en terrenos sencillos. Yo aquí si podría llegar a utilizar aquí el palabro polivalente, más que en los crampones de 10 puntas (espero que Pit me disculpe esta pequeña discrepancia)....
- En el sistema de regulación de longitud, que sea sencillo, y que si tienes pie pequeño, no sea necesario utilizar un tornillo y una tuerca de seguridad para colocar un tope en la barra (Grivel tiene aquí una buenas soluciones), aunque ese es un detalle no determinante, siempre puedes cortarla. Si tienes pie normal (de tamaño), esto te dará igual.
- El material, aunque aquí poco vas a saber a vista,.. La mayoría de los crampones (me voy a olvidar conscientemente de los de aleaciones de aluminio) están fabricados en aceros aleados de bajo temple, a vista no vas a saber cúal es más duro y/o más tenaz y los fabricantes no dan esos datos. Podrías fiarte del glamour de las marcas, a veces funciona, pero esto no es cietífico,.... Existen dos excepciones interesantes a comentar. Black Diamond está fabricando en acero inoxidable. Para poder templar y que el material coja dureza se tiene que tratar de un martensítico de la familia de los 420. Generalmente estos aceros no cogen la misma dureza que los altamente aleados y por lo tanto perderán el filo antes. Y pongo en cursiva lo de generalmente, porque mientras el resto de los fabricantes no den datos es totalmente gratuito decir que los crampones de BD sean más blandos que los construidos en acero altamente aleado. Habría que pasarlos por el durómetro. Pero si es cierto que desde el punto de vista metalúrgico es más difícil conseguir durezas altas con un inox. ¿Notarías esta posible pérdida de filo respecto a un crampón de otra marca?. Posiblemente no. Este tipo de crampones (unos Serac o unos Sabretooth) son muy interesantes para los huevones que no cuidan demasiado el material. La otra excepción es muy excepcional, como ya ha dicho Pit en ocasiones. Los Tour Nanotec de Camp de 10 puntas Y SOLO VALEN PARA NÚMEROS DE PIE PEQUEÑOS. Fabricados en una aleación de inoxidable Sandvik de muy altas prestaciones (Sandvik Nanoflex) que además de coger una dureza muy alta, tiene un módulo de elasticidad impresionante y permite por lo tanto trabajar con menos espesor. De esta forma se pueden fabricar unos crampones muy ligeros con una durabilidad aceptable. Pero fíjate que Camp en ese modelo ha prescindido hasta de las embuticiones de las puntas secundarias para conseguir lo que quería, una reducción de peso al máximo. Para mi demasiado minimalistas y muy recomendables para la peña UL con pie pequeño. Y cuestan dinero,.. Pero Sandvik ha investigado mucho para conseguir esa aleación, que además es compleja y cara de sintetizar y se ha diferenciado mucho de la competencia en sus datos técnicos finales... Esto se lo cobra muy bien cobrado a Camp, (a mi también Sandvik me cobra bien cobrados otros de sus productos, pero me dan muy buen rendimiento), Camp lo repercute a su distribuidor, el distribuidor a la tienda, la tienda a tí...
- En el antibot o antizueco. Cuanto más flexible sea mejor funciona, aunque es posible que dure menos. Aquí voy a destacar de nuevo a Grivel con sus antizuecos activos, los de BD tampoco van mal. Petzl más discreto.
- El peso, como ha comentado Pit, 10 puntas, menos peso y más baratos, suficientes, pues sí, pero no tan eficientes si la pendiente va subiendo y la nieve se endurece, exigirán más tiento en tu progresión,...
- Por lo general, cuanto más bajos sean más fácil será acometer pasos en mixto, aunque este detalle puede parecer no relevante.
- Por último algo que ya tienen en cuenta todos los fabricantes, la distribución de las puntas, que estas no estén alineadas para hacer más difícil generar un corte de placa.
Entiendo de todas formas que hablamos en todo momento de crampones de correas, si vamos a semiautomáticos miraría también con detalle el ajuste de la leva trasera.
He evitado aquí los crampones de aleaciones de aluminio, evidentemente también válidos pero con bastante menos vida, sobre todo si los metes en mixtos. En el foro ya tienen algún post dedicado.
Si me preguntas ¿que crampones le regalaría yo a un buen amigo que empieza? Los G12 de Grivel. Si me preguntas cuales te recomiendo,.. Los que más te gusten cuando vayas a la tienda y más se ajusten a tu presupuesto.
Un saludo
Editado: 08-10-2014
Editado: 08-10-2014
Buen post kotxos...
... aunque no se si aclara las cosas o las lia mas 
Editado: 08-10-2014
Kotxos.
deberia explicarnos que quiere hacer, que ha hecho, y que quiere decirnos con "quiero ir un poco mas alli". A lo mejor solo quiere unos grampones para llevar en la mochila, y usar en un momento dado... o quiere empezar a escalar cascadas... vete tu a saber.
Hola a todos de nuevo estoy con vosotros necesita especificar un poquito más. Y tambien que presupuesto quiere invertir, eso concretaría muy mucho el tema...
En primer lugar, daros las gracias por perder un poco de vuestro tiempo en contestar. Haber, yo hasta ahora en invierno evitaba los sitios con nieve, hielo.., me dedicaba mas al senderismo puro y duro, sin buscar hacer ascensiones. Este verano he echo alguna, la ultima al Besiberri sur este pasado fin de semana, nos encontremos unas placas de hielo, todos evitables, eso si.
Ahora me estoy planteando subir la Pica d´estats, volver al besiberri para hacer el comaloforno (no pudimos hacerlo por el mal tiempo)...y no quiero encontrarme en la situación de encontrame nieve e hielo y no poder subir.
En cuanto al presupuesto, busco algo que tenga una buena relación calidad precio. Yo creo que sobre los 100.
Espero haber aclarado un poco mi situación, de nuevo daros las gracias.
hola a todos. pido perdon por la txapa, pero en cuanto hablamos d piecerio metalico y sus procesos d fabricacion me vengo arriba... esta claro q era algo aventurado hablar d este tipo d crampones con los pocos datos q daba demon pero creo q tanto pit como yo hemos hecho un gessing y hemos acertado bastante con el tipo d actividad para la cual planteaba sus dudas d compra. sigo...
Buenas...
¿que tal veis este modelo de 10+2?
http://www.grivel.com/products/ice/crampons/27-air_tech
saludos
los veo bien. cuando tenga teclado entrare en detalles. lo mas divertido d este tipo d post es q me resulta imposible disociar mis opiniones d mi (de)formacion profesional... porque realmente fabricar un buen crampon no es dificil. si q es mas dificil fabricarlo para ponerlo a la venta en 120€ ganando dinero. yo cuando tengo uno en la mano no puedo evitar pensar como lo hubiera hecho yo.. lo mas divertido es q para lo q demon plantea puede valer casi cualquier crampon incluso alguno q mi religion me impediria comprar... porque alguno horrible ya hay... aunque afortunadamen.te no es facil encontrarlos en las tiendas..
NEN... UNOS PETZ, DE CORREAS, Y YA ESTÁ,, 90 EURILLOS,,SOLUCIONADO.!!
feliu, la opcion de petzl cumple con los parametros buscados pero desde luego no es el mejor crampón de todos. saludos
Editado: 10-10-2014
Que os parecen estos, los he pillado en una tienda de segunda mano por 20 euros,
http://www.campz.es/salewa-alunal-20-antiboot-crampones-walk-amarillo-gris-329436.html
Estan usados obviamente, pero están como nuevos, con bolsa de transporte.
Por 20 euros perfecta compra
Los crampones de aluminio no son la mejor opcion para un usuario primerizo o como unico crampon.
Son mucho menos resistentes que los de acero...
En general el 100% de los usuarios poco experimentados , acaban machacandolos (las puntas)...... y una parte importante de los supuestamente experimentados (y poco cuidadosos) tambien
Los crampones de alumino son buenos para uso 100% nieve pero todo el mundo acaba andando sobre roca, tierra y todo tipo de superficies con ellos deteriorando sus puntas
Si eres cuidadoso es un crampon valido para cosas sencillas y todo lo que no sea hielo o mixto.
Por 20 € y para empezar bien.
Un detalle sin importancia,
¿son realmente de aluminio?. Pregunto porque efectivamente el link es el del Alunal de aluminio. Pero si la foto ha sido la única guía para colocar el link, ese crampón existe exactamente con la misma geometría y colores de cintas en acero con un galvanizado mate final que lo hace indistinguible a vista del de aluminio.
Ya para los próximos, a mi me suele gustar que al menos alguna de las puntas de frenado (ya sean las finales del talón o las finales de la pieza delantera) se encuentren a 90º respecto a las frontales, pero bueno, soy un poco maniático.
saludos
La pagina de campz es bastante lamentable..... y las descripciones lo que mas........... el modelo y la foto corresponden al crampon de aluminio
http://shop.salewa.com/es/escalada/piolets/alunal-20-walk-antiboot-crampones.htmlpreview/1/
Probablemente la descripcion este mal (habitual en cualquier caso)
Para lo que quiere demondb y por ese precio me parece una buena compra. La opinión de kotxos es, como siempre, súperrespetable i superinteresante, por sus conocimientos i experiencia pero, como él mismo reconoce muchas veces, tiende a tirar "alto".
Sólo añadir (no me deja editar) que coincido plenamente con las opiniones de Pit, otro máster.
¿y ya tienes piolet? Porque ir con crampones pero sin piolet, segun por donde, puede ser peligroso.
eso,,eso,,, muy buena pregunta,,!!!!!!,,,,¿tienes Piolet,?????.........
aclaro, mi opinion es q ese crampon esta bien y q cono he dicho para hacer lo q demon quiere cualquiera vale. mas por 20€. reitero que a mi me guste el g 12 no quiere decir q crea q haya q gastarse 120€ en un crampon para ese tipo d uso. me parece demasiado. . yo se lo regalaria a un amigo q empieza pero no necesariamente recomendaria su compra (sic). en mi post pretendia limitarme a realizar un analisis tecnico generalista (no he entrado en detalles) d diferentes piezas metalicas q sirven para lo mismo sin entrar en precios d mercado... sigo
PUES ,,NADA,,NADA,,,EMPEZAMOS CON LOS PIOLETS,,,,¿¿QUE TIPO DE PIOLET QUIERES,,??,¿¿CUAL CRES QUE NECESITAS,???,¿¿¿QUE PIOLETADAS,?? QUIERES HACER,,TRAVESIAS,, CASCADITAS,,,,CORREDORES,,!!,,POLIVALENTES,,EXTRATECNICOS??........................PODRIAMOS CREAR UN ,,MANUAL,, UNA ESPECIE DE BIBLIA CON LOS 10 MANDAMIENTOS BASICOS Y ELEMENTALES,,EJEMPLO: PARA IR A ALA PLAYA : 1 TOALLA, UNA SONBRILLA Y CANTIMPLORITA CON AGUA,,,,ETC..............,, ANDAVANT COMPANYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................
Bien pues al final M ha conseguido que encienda el portátil. Esto realmente no es muy bueno, porque es domingo a última hora y estoy ocioso, por lo tanto este encabezamiento creo que es el preludio de una chapa... Así que el posible lector queda avisado, puede ser prudente abstenerse.
Me voy a repetir como el ajo,... ¿cuáles son los crampones para alpinismo clásico que más me gustan? Los G12. ¿Se los recomiendo a Demon? Solo si quiere gastarse dinero y le apetece darse el capricho (no lo ha hecho), porque está claro que no le hacen falta estos crampones para la utilización que propone.
Otra pregunta diferente y que pude tener diferentes respuestas es “¿pueden ayudar unos determinados crampones en un determinado momento a hacer la progresión más segura? Pues puede que si cuando el terreno o las condiciones se complican, aunque en general con los crampones modernos esto sea poco determinante. Y pongo en general, en cursiva porque estoy seguro de que en determinados momentos se producirá la conjunción astral que de ventaja a una herramienta sobre otra o viceversa.
Y no hablo de dinero, hablo de la herramienta, del crampón desde el punto de vista técnico. Ejemplo, el antizueco,.. Todos funcionan. Según la nieve se va haciendo más harinosa y pegajosa, dejan de funcionar, y unos dejan de funcionar antes que otros. Y esto puede originar una caída. Y el antizueco no es una pieza determinante en el precio final de un crampón. Yo tengo unos crampones estupendos (unos Lynx) con unos antizuecos mediocres,…
M, Ahora que te va a tocar darte una vuelta por las tiendas en busca de la chaqueta deseada, no te va costar nada echar un vistazo a los crampones, simplemente desde el punto de vista de la curiosidad a título personal.
Creo que es muy interesante poner las cosas en parámetros técnicos, Un crampón de correas son tres cachos de metal unidos entre sí, dos de ellos con puntas, dos trozos de plástico, uno en la parte delantera y otro en la trasera, dos cintas textiles con una hebilla y un par de recortes de goma por debajo. Los tres cachos de metal no deben romperse ni doblarse, las puntas no deben perder el filo, las cintas y la hebilla no deben aflojarse y las gomas de debajo tienen que vibrar para que la nieve no se pegue a ellas.
Todo esto es realmente muy sencillo, así que voy a hacer un crampón. Pero tengo un problema que me complica la tarea de forma inmediata. Es una herramienta que se vende poco; ¿cuánta gente usa crampones todos los días? Trabajo en una economía de mercado y tengo que ganar dinero. Esto significa que en cada par tengo que repercutir el coste de la mano de obra que lleva hacerlo, el material, los medios específicos en los que he invertido para fabricarlo, el material fungible (brocas, muelas de abrasivo,..) y la parte correspondiente a los gastos de explotación de la empresa (local, la amortización de maquinaria, mano de obra indirecta, distribución,…). Además, simplemente por las características inherentes al producto, se desgasta poco. No puedo plantearme una industrialización altísima para producir grandes cantidades y ahorrar costes en procesos, porque no existe tal demanda y no voy ser capaz de vender tanto producto. Por lo tanto, ya veo que esa cosa tan sencilla que voy a hacer va a ser cara. Al menos va a ser muy cara si me comparo con el que hace neumáticos para turismos o con el que hace bolígrafos no recargables, …
Asumo este primer problema, así que a trabajar. Dibujo el crampón,
establezco los requerimientos mecánicos para cada una de sus piezas, defino el
proceso de fabricación, selecciono la aleación metálica y las calidades del
resto de los componentes. Dibujo y fabrico los medios necesarios, por ejemplo los
troqueles. Asigno tiempos de máquina viables y de montaje manual, inspección
final, embalaje,... Establezco mis controles para asegurar la calidad, así cada
cierto tiempo me llevo uno al laboratorio, controlo su dureza, su tenacidad, lo
rompo, registro los datos,.. Voy sumando los costes, tratando de optimizarlos
dentro de mis posibilidades de industrialización... Ya tengo un precio...
Que las piezas metálicas no se doblen (geometría y elasticidad), no se rompan al impacto (tenacidad), que no se desafilen (dureza) y que no rompan por uso continuado (resistecia a la fatiga). La mejor forma de conformar piezas con estas características es definir una buena aleación, forjarla y tratar térmicamente. Pues vaya lío… Eso me exige, primero cortar las piezas (corte de desarrollo), luego calentarlas al rojo, introducirlas en una prensa, pegarles uno o más golpes, dejar enfriar, quitar las rebabas que se forman donde se unen la parte superior e inferior del troquel de forja, aplicar el tratamiento térmico (temple y recocido), enfriar, afilar las puntas con muelas abrasivas y pintar o pavonar para proteger de la corrosión.
Joder! ¿Y si me salto el paso de calentar las piezas para golpearlas, enfriarlas y la necesidad de rebarbar a conciencia todo su contorno? Pues no consigo las mismas características mecánicas en las piezas, pero sí características que pueden ser (y de hecho son) suficientes, sobre todo si la herramienta no va a sufrir una utilización intensiva. Pero es que, seamos serios ¿cuánta gente hace realmente una utilización intensiva de un par de crampones??? ¿Acaso necesito a estos frikies y a los guías de Chamonix para ganar dinero? Estas preguntas se responden por sí solas. Busco una forma barata, limpia y precisa de cortar que me suponga tocar los cantos de una forma leve y rápida, el corte por láser. A partir de aquí corto, retoco cantos, estampo en frío, trato térmicamente, afilo y aplico el tratamiento anticorrosión. Tengo un proceso mucho más barato, no tan bueno como la forja, pero válido para la mayoría.
Si voy a hacer un crampón excelente utilizare en primer método. Si voy a hacer uno de batalla, el segundo. Pero con el primer método nunca podré competir en precio con el segundo y eso lo sé antes de empezar. También es cierto que las aleaciones y sus formatos comerciales han evolucionado y cada vez se consiguen mejores resultados en los crampones partiendo del corte por láser. Pero al subir el precio de las aleaciones también sube el precio final de las piezas y más si las trabajo con detalle (embuticiones, nervios de refuerzo…) para conseguir un mejor producto final. Además, es que si tengo huevos, seguro que puedo cortar en una aleación de la chorra y conseguir mejores resultados que con la forja, pagar royalties a Sandvik, a Krupp o a María Santísima, e intentar vender mi crampón a precio de oro,...
Al final, en cierto modo, la mayoría de las veces obtenemos lo que pagamos, pero si suele ser habitual encontrar ciertas distorsiones de los precios al alza en la parte alta de la oferta. Esto pasa con los crampones, con los coches, con los tomates de Eusko Label, con la carne de Kobe, con el vino de la Ribera del Duero…
Utilizando la expresión que habitualmente utiliza Pit con mucho tino, la buena noticia es que no se necesita para nada un G12 para hacer monte. Y la mala es que llevar un G12 en las botas puede ayudar y contribuir a la seguridad un poco más que otras herramientas en determinadas ocasiones, aunque éstas sean muy puntuales.
Ah! Y si que existen crampones horribles que mi religión me impediría comprar,… Un par de botones de muestra:
http://www.singingrock.com/alpamayo-12-r?cat=2548
http://www.singingrock.com/fakir?cat=2548
Bueno, ya he metido suficiente chapa, y por si fuera poco ya me he metido en el jardín de algún propietario de crampones checos, así que lo del piolo
lo dejamos para otro día. Pero me voy a permitir una recomendación rápida.
Cirque de DMM.Y yo ni lo tengo, ni me lo compraría,...
Saludos
Editado: 13-10-2014
Creo que una marca en la que siempre hay que mirar cuando hablamos de Crampones o Piolets es Grivel. ¿Mas caros que los demás? Pues, tampoco tanto la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que tampoco se compra este material todos los años y luego con el rendimiento que da merece mucho la pena.
Mientras no hagas hielo vertical, pilla los más ligeros que encuentres. Lo demàs da todo un poco lo mismo.
g
jeje,
Kotxos, que contundente...
es que entrar en el detalle nos va a llevar a un nuevo debate que da palo. Me temo que hay un fetichismo de la mercancia con todo lo de alpinismo, que nos lleva a comprar... como lo diría yo... En una cierta fascinación por el consumo de un modo extravagante.
Un viejo compañero y alpinista de altísimo nivel decía, poco más o menos, que hoy en dia el material que se hace es todo bueno... Si quieres unos grampones, podríamos hablar de numeros de puntas, de si puede poner el monopunta, de si han de ser inox, de si semi o no, que si el aluminio esto, que si la inclinación de las puntas...
Pero el consejo que doy sigue siendo el mismo. Hay dos cosas que mirar: el peso y el precio, por ese orden. Si nuestro amigo quiere iniciarse al alpinismo invernal (entiendo progressar por nieve dura), todos los demás matices son espúreos.
A veces simplificar no es forzosamente ser simplista.
Editado: 28-10-2014
simplista digo porque utilizar la ligereza como unico parametro me lo parece. yo creo q tambien hay otras cosas en las q fijarse. los crampones d aluminio me parecen una magnifica idea pero en funcion d lo q hagas con ellos puedes ir a par cada 2 temporadas.. si los utilizas en mixto o en el hielo viejo d los glaciares d alpes no duraran nada. y quede claro q se puede hacer muchas cosas con ellos. por lo tanto en este tema no hablo d dinero sino mas boen d para q sirve una cosa y para q sirve otra....
sigo... en pirineos hay un monton d cosas q se pueden hacer con crampones d aluminio. si no te metes en crestas q al final significan mixtos duraran. hay q cuidarlos y ser consciente d sus limitaciones. a cambio se lleva menos peso en la mochila. respecto a lo q se puede hacer con crampones viejos... yo he utilizado unos 2f durante bastante mas d 15 agnos... slds
ah gautxu y lo d simplista no te lo tomes a mal. para nada era un calificativo peiorativo. pero si creo q era acertado... y otra cosa, como dice ricard. es demon quien pregunta y creo q le hemos dado un monton d respuestas q en sujusta medida le han podido ayudar. durunte las respuestas he repetido hasta la saciedad que gautxu no necesitaba un crampon d mucho diner. simplemente he qurido realizar un analisis tecnico y bastante aseptico q creo q no viene mal. ademas me parece muy conveniente saber si algo cuesta dinero el porque de su precio y si esta cantidad se puede justificar. el post empezo de una forma muy divertida... hola necesito unos crampones ¿me pdeis ayudar?
Editado: 29-10-2014
sigo... le pdiamos decir comprate el mas barato. todos funcionan. pero no sabemos si a demon le sale el dinero x las orejas y dirige una empresa del ibex 35 o si estudia y tiene recursos limitados, no le conocemos. asi q ¿no es mejor contarle y q el elija?. y hablando d alpinistas d elite, yo conozco y tengo buena relacion con alguien q se bajo del cuello d botella del k2 porque se le rompieron las puntas delanteras d un crampon y estabataba pletorico d fuerzas. ¿te imaginas la putada?. y a pasarlas putas hasta el base....q cosas... ¿cuando vas a volver a estar ahi y en condiciones d atacar?. pues nunca posiblemente. y menos mal q no paso nada... esta claro q gautxu no se va a tener q bajar d una d esas d momento. pero fijate, porque casualidad al cuerno todo el curro y el dinero d una expedicion a tomar x el c.... slds
Editado: 29-10-2014
Editado: 29-10-2014
Yo de todo esto me he quedado con lo de que los g12 están muy bien y que tengo que intentar gastar poco en los primeros crampones. Son consejos lógicos y acertados pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que no es tan fácil. Si te compras un material es para usarlo y es tontería gastar poco ahora para gastar mucho en 1 año igual es mejor gastar mucho ya y ahorrarte el 1º paso. siempre esta el riesgo de descubrir que no te gusta andar por la nieve/hielo despues de comprarlo. Pero para eso existe el alquiler. yo ya lo probé y me encanto por lo que haré caso a kotxos y mirare donde encontrar unos g12 baratos o sino unos los vasak leverlock que no tienen mala pinta y un piolet alpino con algo de curvatura. Si alguien cree que para flanquear palas, subir corredores de no mas de 50º, y ascender 3miles me dejo algo o me equivoco agradecería opiniones.
los vasak son una magnifica opcion. mira tb los sabretoth d bd. abre otro post para los piolos q es otro mundo apasionante... slds
Para los frikis del tema (es decir la mayoría de los que circulamos por estos foros), sin duda es un tema apasionante, pero entiendo el comentario de ricard.
Editado: 31-10-2014
bueno yo me considero mas un apasionado de la mecanica que un fetichista, pero me da igual analizar un crampon que un ciguegnal que un bloque motor.. y procuro centrarme en analizar tecnicamente el producto contemplando el precio al mismo tiempo que el proceso y el resultado final. y quede claro q una cosa es lo que te gusta, otra cosa lo que te puedes permitir desde el punto de vista financiero y otra tercera opcion el producto suficiente para cumplir expectativas con un gasto minimo. a mi me encantan los motores d bmw y los he conducido mucho porque cuando trabajaba para ellos alquilar un coche de la marca me facilitaba los pases de entrada a la fabrica. y yo no tengo un bmw...
Me alegro que os apasione el tema por que a mi me viene muy bien la información. en seguida abriré un post para los piolos. Aunque me auguro un dolor de cabeza para elegir uno cuando me soltéis todas las opciones que hay en el mercado...
Bueno Kotxos, vas tana fondo que al final me picas y te contesto.
digo fetichista, porque todo estos consegjos tan sabios que das, a mi me parece como ponerse a comparar las bambas North Face con otras de Salomon. Si os podéis poner a conversar durante horas sobre durezas, flexibilidades, taloneras, et, pero al final caes en una estrategia diseñada por el marketin de unas marcas que montan todo ese tinglado para que alguna gente se emocione leyendo los comentarios del producto. Pero no estan pensados para aclarar nada, sino para confundir más y seducir mucho.
Tienes razón yo no me voy a bajar de un sitio como ese. Me han pasado putadas con grampones en los alpes y ya flipas, pero te puede pasar de todo con cualquiera, no jodamos.. De todos modos, y es lo imoprtante, creo que nuestro compañero tampoco: quiere empezar y pide consejo. Pienso que ej mejor tratar de dar consejos senzillos y coherentes. No creo que ponerse a medir la resistencia de las punteras delanteras la vaya a salvar de nada, porque no le veo tampoco en el K2. Cuando se vaya para allà, no le harà falta preguntar a nadie. Esta empezando. En cambio llevar un kilo más en la mochila siempre es algo a tener en cuenta.
El problema de ser un apasionado de la mercancía (ademásd ela mecánica) es ese: que al finals pones tantos datos sobre la mesa que no hay criterio: caes en la trampa o el truco del marketing, llevarnos a la imposibilidad de comparar productos. Si te pones a comparar toooooodos los modelos y tratas de tener en cuenta tooooodos los detalles que te comentan (una gente experta en llenarte la cabeza de bobadas para que acabes comprando su producto), no llegarás a aclararte, sino a tener más confusión. Luego el apasionado del la mercancía es tratado como un ingenuo porque se comporta como tal.
Con todo, no veo que hay de malo en simplificar los criterios de selección. Creo que al final es lo que pedimos cuando dudamos respecto al material. Sigo dando el mismo consejo: fijate en el peso y en el precio, en ese orden.
salud y infusiones de tila!
Si os podéis poner a conversar durante horas sobre durezas, flexibilidades, taloneras, et, pero al final caes en una estrategia diseñada por el marketin de unas marcas que montan todo ese tinglado para que alguna gente se emocione leyendo los comentarios del producto. Pero no estan pensados para aclarar nada, sino para confundir más y seducir mucho.
Yo no caigo en ninguna estrategia de marketing y menos soy ningún apasionado de la mercancía. De hecho basta con leer con un poquito de atención los dos post largos que he escrito en este hilo (el del 8 de octubre y el del lunes 13 de octubre, empezado el domingo 12) para comprobar que mis observaciones están muy alejadas del marketing que realizan las marcas y que están basadas en un sencillo análisis técnico que considero bastante fácil de entender por parte de cualquier persona medianamente inteligente.
Yo siempre que leo la propaganda que una marca hace de sus crampones, leo que están hechos con el mejor acero, que tienen las mejores puntas y mejor posicionadas, que ajustan en todas las botas a la perfección, que son ligeros y que tienen el antiboot más eficiente,... Siempre son maravillosos.Curiosamente, a mi cuesta bastante encontrar todas esas virtudes reunidas en un crampón.... Así que entiendo que soy un bicho raro de los que no se deja seducir,... Y lo que escrito va en ese sentido. Lee con atención y verás que ningún crampón tiene todas las cosas que a mí me gustan.
al finals pones tantos datos sobre la mesa que no hay criterio: caes en la trampa o el truco del marketing, llevarnos a la imposibilidad de comparar productos. Si te pones a comparar toooooodos los modelos y tratas de tener en cuenta tooooodos los detalles que te comentan (una gente experta en llenarte la cabeza de bobadas para que acabes comprando su producto), no llegarás a aclararte, sino a tener más confusión
Considero bastante difícil que alguien me llene la cabeza de bobadas para intentar venderme las maravillas que suponen tres piezas metálicas tan sencillas como las que forman un crampón... Todos los días tengo que tomar decisiones sobre piezas y mecanismos mucho más complejos, con altos requerimientos de seguridad, definir cómo van a trabajar, como se van a construir, en qué material o aleación, con qué calidad y tratamiento y en qué precio,... Un crampón es sopa de hospital...
El tema de la toma de decisiones, qué quieres que te diga, tampoco lo veo muy complejo,... Una tablita de excel con los modelos mirados y varias columnas, precio, peso, material, durabilidad, posición de puntas, ajuste, número de puntas, eficacia del antiboot,.. Asignas un valor lo más empírico posible a cada característica, ordenas por las que más te interesa y ya tienes una matriz de decisión, o por lo menos algo muy visual que puede ayudar,.. Yo muchas veces lo hago así en mi trabajo. Pero tampoco creo que haya que estudiar ingeniería ni física nuclear para hacer este tipo de cosas y tomar decisiones fundadas,...
Por último, como he repetido de hecho hasta la saciedad en este hilo, yo pienso que no hace falta comprar un crampón caro para empezar, con cualquiera vale.
Un saludo
Hola, que os parece este crampon para empezar en Sierra Nevada en invierno y subir el Montblanc en verano?
Editado: 06-12-2016
Editado: 06-12-2016
Editado: 06-12-2016
Pienso que Sierra Nevada es mucha Sierra para ese crampon, no te puedes jugar la vida con algo que no sabes como tiene los acabados.
Editado: 08-12-2016
Editado: 08-12-2016
Esos crampones tienen un problema muy claro de poca calidad.
Cuando hablo de calidad no me refiero a los acabados o a que puedan tener más o menos detalles al ojo. Me refiero a la composición de materiales. Cuando designamos un acero, sólamente para nombrarlo, (entre las diferentes formas que hay) utilizamos la palabra calidad y la composición principal de su aleación, o la palabra calidad y su familia..... Así por ejemplo, podemos designar un acero altamente aleado para temple y revenido como un acero "Calidad 42CrMo4" o "Calidad 40 NiCrMo7", "Calidad SAE 4340" (designación americana), "Calidad F127" (antigua UNE),...
El problema básico es que si utilizamos un acero con la calidad necesaria para soportar con garantía las solicitaciones a las que se ve sometido un crampón, el precio de la materia prima se acerca muchísimo al percio final del producto. Si añadimos el coste del resto de los elementos constructivos (pásticos, cintas), el coste que tiene la fabricación, el control de procesos (debiera de haber un temple y un revenido), el coste de la amortización de medios, transporte, mano de obra (por poco que le pagues al chino) y márgenes comerciales, o existe un problema de dumping, o esos crampones son una puta mierda.
Dado el tipo de producto del que hablamos, (algo tan triste y poco suculento como unos crampones), me inclino claramente por la segunda opción descartando el dumping.
Saludos
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